Багаторічні декоративні рослини

15.06.2016

Багаторічні декоративні рослини

Багаторічні квіткові рослини. або багаторічники, можуть тривалий час рости і цвісти на одному місці без щорічного пересіву або посадки, правда час від часу їх треба викопувати і ділити, щоб розвинулися паростки не тіснили один одного. Як правило, багаторічники втрачають на зиму надземну частину (хоча є серед них і зимовозелені рослини, наприклад бадан) і в землі залишаються лише кореневища, цибулини або бульбоцибулини, дають нові пагони навесні. Більшість рослин зимує в грунті (аквілегія, або водозбір, багаторічні види айстр, маргаритки, півонії. флокси та ін). Деякі багаторічники в певних кліматичних умовах не можуть зимувати, їх підземні частини (бульби, цибулини) восени доводиться викопувати і зберігати в різних прохолодних сховищах, наприклад у підвалах. З незимующих багаторічників в садах представлені жоржини. гладіолуси. Серед багаторічних квітучих рослин виділяють багаторічники, размножаемые насінням. цибулинні і бульбоцибульні, кореневищні і бульбові види рослин.

Багаторічники, размножаемые насінням, по довговічності можна підрозділити на три групи:

піретрум і рудбекія. потребують пересіву

(ділення) через 2-3 року;

среднедолговечные — королицю. аквілегія,

кореопсис, гайлардия, дзвіночок. лихнис,

добре ростуть на одному місці не більше

4 років;

довговічні — гіпсофіла. дороникум, мак,

примула, що ростуть на одному місці більше 4 років,

а іноді 6-7.

Схема вирощування рослин з насіння наступна: посів насіння в березні—квітні на розсаду 1-2 пікіровки на разводочную гряду і посадка в кінці літа на місце. Розсадним способом рекомендується вирощувати всі культури, окрім гіпсофіли, люпину і маку, які не переносять пересаджування. Їх сіють в грунт, а потім двічі проріджують. Цвітіння більшості цих рослин починається на другий рік. Відновлювати посадки рекомендується через 3-6 років, причому краще на новому місці.

Насіннєве розмноження має першорядне значення не тільки для розведення рослин, але і в селекційній роботі при виведенні нових сортів.

Перед посівом насіння багаторічників піддають дезінфікуючої обробки. Їх обробляють 0,2%-м розчином марганцівки. Насіння в тканинному мішечку опускають в розчин на 15 хвилин, потім промивають водою, підсушують і висівають. Намочування насіння у воді перед весняним посівом прискорює появу сходів. Після протруювання намочені насіння розсипають тонким шаром, накривають вологою папером або марлею, зберігають їх вологими протягом 24-30 годин, після чого висівають обов’язково у вологий грунт з подальшим регулярним поливом.

У деяких багаторічників насіння для виведення з тривалого спокою до весняного посіву завчасно (восени) піддають стратифікації: змішують з вологим піском у пропорції 1 частина насіння на 3 частини піску і зберігають у підвалі при температурі 1 -4 °С, стежачи за тим, щоб пісок не пересох і був пухким, для чого його регулярно перемішують і при необхідності зволожують. Посів насіння багаторічних рослин у відкритий грунт проводиться навесні і восени. Осінній посів має ряд переваг, особливо для тих рослин, у яких насіння покриті щільною, важко набухаючою шкіркою (аконіт, борщівник та ін.). При осінньому посіві вони навесні дають дружні рівномірні сходи, при весняному — сходи з’являються лише на наступний рік. Багаторічники з швидко проростають насінням (гіпсофіла, мак, люпин, синюха, горицвіт) слід висівати пізно восени (жовтень—листопад) після стійкого похолодання з таким розрахунком, щоб насіння не встигли прорости. З настанням потепління навесні вони швидко дадуть дружні сходи. Ранній весняний посів для цієї групи багаторічників також дає хороші результати. Посів роблять на гряди, які готують з осені. Підготовка гряд проводиться в звичайному порядку: перекопування, ретельне видалення кореневищ бур’янів, внесення добрив. Насіння багаторічників висівають рядами або гніздами. Гнізда мають одне від іншого на відстані 20-25 см, в кожне гніздо висівають 5-6 великих насіння або 15-20 дрібних. Після появи сходів рослини в гніздах проріджують. При рядовому посіві ряди роблять впоперек або вздовж гряди на відстані 15-20 см один від одного. Поздовжні ряди зручніше для міжрядної обробки.

Догляд за посівами полягає в поливі, підгодівлі, регулярної прополці і проріджування загущених сходів. Проріджування слід проводити своєчасно, з появою першого справжнього листочка. Продернутые сіянці пікірують на гряди на відстані 20 х 10, 20 х 15 або 20 х 25 см для підрощування їх протягом 1-2 років.

При розведенні багаторічників не всі їх види слід розмножувати насінням: багато багаторічники при насіннєвому розмноженні не передають сортових ознак своєму потомству, а деякі види рідко утворюють насіння і слабо плодоносять. У таких випадках вдаються до вегетативного розмноження. Існує безліч різних способів вегетативного розмноження. стебловими і кореневими живцями, діленням кореневищ і бульб, паростками, відсадками, цибулинами. Кожен конкретний спосіб розмноження вибирають у відповідності з особливостями біології того чи іншого виду рослин.

Багаторічні рослини розмножуються найрізноманітнішими способами: насінням, стебловими і кореневими живцями, поділом куща, кореневищами, нащадками, відведеннями, цибулинами. І насіннєвий, і вегетативний способи розмноження для величезної більшості багаторічників не вимагають ні оранжерей, ні парникового господарства — вони легко розмножуються в умовах відкритого фунта.

Кореневищні багаторічники являють собою трав’янисті рослини, що мають видозмінені підземні стебла, звані кореневищами. Вони бувають різної форми, але завжди грають роль запасаючих органу. Від кореневища ростуть корені, на ньому утворюються бруньки відновлення, з яких кожну весну виростають квітконосні стебла. Ці стебла однорічні, вони відмирають через деякий час після цвітіння. На кореневище ж літа закладаються і розвиваються нові бруньки. Таким чином у багаторічників одне покоління однорічних пагонів змінює інше. До корневищным багаторічників відносяться флокс, астильба, примула, конвалія, лілейник. хоста і ін

Всі кореневищні рослини є зимуючими, тобто в умовах середньої смуги переносять зимовий період в грунті. Розмножують кореневищні багаторічні вегетативно — поділом кореневищ, живцями, нирками відновлення. Найбільш поширеним простим і ефективним способом вегетативного розмноження є поділ кореневища, тобто фактично поділ куща.

Вегетативне розмноження має велике практичне значення, оскільки гарантує отримання рослин, що повторюють всі ознаки материнських. Спосіб вегетативного розмноження можна швидко розмножити нові сорти, отримуючи досить скоро розвинені квітучі екземпляри.

Ділять і пересаджують зимуючі багаторічники рано навесні, в квітні — на початку травня, або в другій половині літа, в серпні—вересні, щоб вони встигли добре вкоренитися до зими. Якщо розташовують обмеженою кількістю маточників і прагнуть швидше розмножити рослина, його ділять як можна дрібніше. Рослини при дрібному розподілі в перший і другий рік розвиваються повільно, зацвітають лише на другий або третій рік. При достатній кількості маточників їх зазвичай ділять на 3-5 частин — в залежності від потужності куща. При такому розподілі багато видів рослин починають цвісти вже в перший рік, а з другого року цвітуть рясно. Для отримання добре розвинених рослин з рясним цвітінням їх слід висаджувати в саду після 1-2-річного підрощування з моменту поділу на спеціальних, добре удобрених місцях.

Розмноження поділом куща застосовують не тільки для кореневищних рослин, але і для видів, розмножуваних насінням. Якщо такі багаторічники, як гайлардия, рудбе-кия, дельфініум, піретрум, ростуть на одному місці протягом 4-5 років без пересадки, то у них слабшають подальший ріст і цвітіння. Щоб викликати знову рясне цвітіння і зростання, їх кущі треба розділити на частини і розсадити. При розмноженні живцями використовують три типи живців — стеблові, листові і кореневі.

Живцем називається частина стебла, кореня, листка або цілий аркуш, які при відділенні від материнської рослини в певних умовах добре вкорінюються і перетворюються в нові, абсолютно самостійні рослини.

Живцювання поряд з іншими способами розмноження дає можливість при обмеженій кількості вихідних маткових примірників швидко розмножити цікаву рослину і забезпечує отримання однорідних примірників, які за своїм декоративним ознаками повністю повторюють материнське рослина. Крім того, примірники, розмножені вегетативно, починають цвісти і плодоносити раніше, ніж рослини, вирощені з насіння.

Найбільш перспективно розмноження багаторічників стебловими, або зеленим, чорним-

комі, шляхом укорінення їх у відкритому грунті на затінених грядках. Такий спосіб розмноження настільки складний, що його з успіхом можна рекомендувати всім квітникарям. Високий відсоток вкорінення залежить головним чином від правильно обраних строків живцювання, які зумовлені характером росту і розвитку маточного рослини, станом самого пагона, використовуваного на живці. Виходячи з цього всі багаторічники за способом живцювання можна розділити на дві групи.

Перша група об’єднує рослини, що мають найбільш тривалий термін живцювання — з кінця квітня до половини серпня. Ця група багаторічників характеризується активним відростанням молодих пагонів протягом більшої частини вегетаційного періоду. Сюди відносяться всі багаторічні рослини з зимуючими надземними пагонами, що утворюють подушки і дернини (седум, арабис, флокс дернистий); кореневищні, корнеот-прысковые, столонные рослини з трав’янистими стеблами, квітучі пізно восени (багаторічні айстри. рудбекії) або отцветающие ранньою весною (примули), але відрізняються тривалої вегетацією, здатністю утворювати літні розетки листя і пагони (флокс); при живцюванні вони легко утворюють додаткове коріння. Друга група об’єднує рослини, що дають найкращі результати при укорінення стеблових живців в обмежені терміни. Характеризуються ці рослини активним побегообразованием на початку вегетаційного періоду, іноді триває до цвітіння. Потім пагоноутворення призупиняється, квітучі пагони швидко древеснеют і при живцюванні не утворюють коренів (дельфініум, аквілегія, аконіт, циміцифуга, гіпсофіла, диклитра прекрасна, василистник, півонія і ін). Пагони для живців треба заготовляти зі здорових, молодих (3-4-літніх), добре розвинених рослин.

У рослин першої групи довгі пагони можна розрізати на живці розміром від 3 см і більше (2-4 міжвузля) в залежності від виду розмножуваного рослини. Нижній зріз роблять на відстані 3 мм від листового вузла, верхній — вище нього на 6-10 мм. З коротких молодих пагонів можна отримати 1-2 черешка довжиною 3-5 див. В деяких випадках живці можна не зрізати, а виламувати або зривати з материнської рослини. Добре вкорінюються верхівкові пагони. У рослин другої групи на живці зрізають верхню частину молодого втечі зі зближеними міжвузлями і слабо розвиненим листям, коли ще не проявилася дудчатость

стебла. Такі живці дають більш високий відсоток вкорінення порівняно з живцями, зрізаними з нижньої частини пагона, де процес одревесненія починається зазвичай раніше.

Видалення частини листової пластинки для зменшення випаровування рекомендується робити у рослин помірно вологолюбних (функія, півонія, флокс) з великими, сильно испаряющими вологу листям. У посухостійких рослин і із дрібними листям (седум, сак-сифрага, арабис, семпервивум, церастиум тощо), мало испаряющих вологу, обрізання листя не виробляють.

Ряд видів багаторічних рослин можна розмножувати не тільки стебловими, але і листовими живцями. Це відноситься особливо до тих багаторічним рослинам, у яких придаткові або сплячі бруньки формуються на стеблі, а на підставі розширеного закінчення черешка листка (наприклад, у люпину) або на підставі листової пластинки сидячого листка (королицю, солідаго та ін). Добре вкорінюються тільки повністю сформувалися листя з нормально розвиненими черешками. Їх слід не зрізати, а зривати або обережно сощіпувати зі стебла. В залежності від розмірів листових живців їх садять на глибину 0,9—1,5 див. Розташовують листові живці з нахилом в один бік так, щоб листя перебували близько один до іншого.

Гряди роблять в затінених місцях, поверхня їх ущільнюють. Для нормального утворення коренів у листових живців необхідно підтримувати постійну вологість, що досягається щоденним поливом (1-2 рази) і обприскуванням. У спекотну суху погоду кількість поливів і обприскувань збільшують. Обприскування необхідно проводити в перші 1-2 тижні, але при цьому треба мати на увазі, що надлишок вологи в період формування рослини може викликати загнивання. В перші дні після посадки листові живці слід прикривати вологою марлею, щоб вони не зів’яли. Коли у них відновиться тур-гір тканин, покриття прибирають. З початком процесу корнееобразования обприскування припиняють і кількість поливів скорочують. Надалі полив проводиться так, щоб не допустити пересихання гряд. Деякі види красивоцветущих декоративних листяних рослин, як, наприклад, мак східний, люпин багатолистний, діклітру прекрасну, анемону японську, можна розмножувати кореневими живцями. Це стосується тих багаторічних рослин, які утворюють в місцях поранений на коренях придаткові нирки. При відділенні частини

кореня від материнського рослини нирки розвивають нові пагони з новою кореневою системою. Найбільш активно придаткові бруньки розвиваються на молодих корінцях. Кращим строком заготовки кореневих живців у трав’янистих багаторічників є серпень — початок вересня.

Маточники обережно викопують, намагаючись зберегти всі корені. Потім відокремлюють коріння товщиною від 0,3 до 2 см і розрізають на частини довжиною 5-7 см Після цього живці розкладають горизонтальними рядами на заздалегідь підготовленій затіненій грядці. Зверху їх засипають шаром піску товщиною 0,5 см і землі — 2 см, після чого злегка ущільнюють і поливають.

Живці серпневої заготовки укорінюють протягом місяця. Догляд і подальше вирощування такі ж, як і при зеленому живцюванні. Кореневі живці, заготовлені у вересні, при осінній посадці можуть загнивати, тому їх краще до весни зберігати в не-промерзающем приміщенні. До весни вони виявляються підготовленими для подальшого зростання і розвитку. Їх висаджують на грядки, де вони вкорінюються протягом 20-25 днів. У півонії садять уламки м’ясистих коренів. На родючих грунтах і пухких пагони півонії розвиваються на другий і третій рік.

Корнеклубневые та бульбові багаторічні рослини мають особливу будову коренів. Коріння у них сильно потовщені і перетворені в бульбини і бульби, службовці вмістилищем великих запасів поживних речовин. Тривалість життя цих утворень різна: у жоржини — 3 роки, у ірису — 5 років, у бегонії бульбової — більше 6 років.

Розвиток багаторічних клубневидных коренів відбувається наступним чином: молодий корінь рослини з самого початку потовщується і перетворюється в запасає поживні речовини орган, потім він поступово збільшується в розмірах у міру надходження і накопичення поживних речовин.

Всі корнеклубневые і бульбові багаторічники, крім жоржини і бегонії, в умовах середньої смуги зимують у грунті. З урахуванням цього схема вирощування бульбових і корнеклубневых багаторічників наступна: зимуючі рослини ділять і пересаджують у відповідності з їх індивідуальним біологічним циклом навесні або влітку, бульби незимующих рослин висаджують в грунт навесні, викопують восени і зиму зберігають до наступної посадки навесні.

Багаторічники цієї групи розмножують шляхом ділення корнеклубня так, щоб кожна деленка мала хоча б одну нирку відновлення. Так, наприклад, бульби жоржини навесні або восени після викопування обов’язково ділять, видаляючи старі 3-річні бульби. На кожній де-ленке повинно бути 1-2 корнеклубня з шматочком пенька з ниркою (нирками), з якої пізніше розвинеться новий пагін. Корнеклубень ірису розрізають гострим ножем, щоб кожна деленка мала свою лопаточку листя. Найкращий час для поділу і розсадження корнеклубней ірису — відразу після закінчення цвітіння, коли відмирає стара коренева система і починає формуватися молода. Кореневище велике викопують вилами з землі і ретельно обтрушують. Старі частини кореневища обрізають, залишаючи тільки молоді прирости цього року. Коріння підрізають до довжини 5-7 см, листові пластинки також вкорочують, щоб зменшити випаровування води до укорінення. У ірисів, що володіють м’ясистим клубнекор-ньому і сидячими листям, для живцювання зрізають слабенькі молоді бічні пагони з п’ятою. Укорінення відбувається успішно, рослини добре розвиваються. Крім того, багато фахівців-садівники, вважають, що, наприклад, жоржини краще, ефективніше і успішніше розмножувати не діленням бульб, а живцюванням. Жоржини відрізняються високим ступенем приживлення живців, їх слід відрізувати з п’ятою від материнської рослини. Для зменшення випаровування великі нижні листки у живців на 1 /3 або 1 /2 вкорочують. В іншому процес живцювання та дорощування проходить так само, як це описано для кореневищних рослин. Бульбову бегонію зазвичай розмножують насінням.

Загальне правило: частини поділеного кореневища або корнеклубня висаджують на ту ж глибину, на якій вони росли раніше.

Цибулинні багаторічні рослини становлять окрему велику групу декоративних рослин.

За своїм біологічним особливостям більшість цибулинних рослин відноситься до групи эфемероидных рослин — рослини з коротким періодом вегетації. Протягом цього короткого періоду вони інтенсивно ростуть і накопичують поживні речовини в цибулинах, причому найбільш інтенсивне накопичення відбувається з моменту цвітіння і протягом певного періоду після цвітіння.

Цибулинні квіткові рослини розвиваються з цибулини, представляє собою видозмінений підземний пагін рослин з коротким плоским стеблом (денцем) і м’ясистими безбарвним листям (лусками), пристосованими для накопичення поживних речовин.

За рахунок цих запасів поживних речовин рослини успішно ростуть і розвиваються, переносять зимівлю в ґрунті і ряд інших несприятливих впливів.

Існує два типи цибулин — плівчасті і черепітчатиє, які відрізняються за способом утворення луски.

Плівчасті цибулини, як, наприклад, у нарциса і тюльпана, мають соковиті луски, прикривають один одного і формують навколо точки зростання майже зімкнуті концентричні кола. У кожного чешуевидного листа утворюється пазушная нирка. Зовнішні сухі луски, завдяки чому вони захищають цибулину від пошкоджень і висихання. Коріння у плівчастих цибулин відростають на самому початку, відразу після посадки: вони з’являються на дінці біля основи нижньої луски. Черепітчатиє цибулини, як, наприклад, у рябчика і лілії. мають соковиті луски вузькі, не охоплюють загальний покрив, з-за чого такі цибулини підсихають набагато швидше, ніж плівчасті. Корені утворюються в середині літа або пізніше і зберігаються до наступного року.

Схема вирощування цибулинних рослин наступна: рослина цвіте в основному навесні, за винятком більш пізніх лілій, потім відбувається поступове відмирання надземної частини, цибулини викопують, зберігають і знову висаджують. Цвітіння слід навесні майбутнього року. Однак не всі цибулини викопують щорічно, так наприклад, нарциси викопують раз в 2-3 року, а лілії — раз в 3 роки. Цибулини викопують у момент в’янення і відмирання надземної частини рослини, зберігають при певному режимі температури і вологості і в першій-другій декаді вересня висаджують на підготовлену грядку.

При лінійній посадці цибулинних в рабатках можна робити відповідної глибини канавки, на дно яких роблять розкладку цибулин, потім канавки засипають землею і вирівнюють.

Між викопкой цибулини і наступним цвітінням рослини в наступному році наступає період спокою, який, хоч і має таку назву, насправді дуже активний, оскільки саме в цей час в цибулині відбуваються відповідальні процеси органообра-тання: закладка нових дочірніх цибулин, стебла, листя і квітки. Ослаблений зростання органів квітки відбувається до кінця січня, а з початком вегетаційного періоду прискорюється і досягає максимуму з початком цвітіння.

Після цвітіння надземні частини цибулинних рослин відмирають, і настає період спокою. З відмиранням надземних частин материнська цибулина руйнується (як у тюльпана ), і формуються заміщає і кілька дрібних цибулин, або зберігається (як у гіацинта) і утворює 1-2 дочірні цибулинки.

Рослини з пленчатой цибулиною розмножують цибулинами-дітками, які утворюються з боків цибулини з пазушних бруньок Для збільшення виходу діток, наприклад у гіацинта. дінці старих цибулин хрестоподібно надрізають знизу або вирізують. Цибулинки, відокремлені від маткової цибулини, сортують і висаджують для подальшої культури. Рослини з черепітчато цибулинами розмножують лусочками, які відокремлюють від старої цибулини і висаджують в пісок або легку поживну землю. Після вкорінення лусочок при достатній кількості тепла і вологи у їх підстави розвиваються маленькі цибулинки, які потім досягають нормальних розмірів. Квітучі цибулини виходять на третій, а іноді і на четвертий або п’ятий рік.

У ряду видів лілії утворюються дочірні цибулини, як і у рослин з пленчатой цибулиною. Вони відростають нижче поверхні землі на підземних пагонах, вище або нижче основної цибулини. В кінці літа землю обережно відгрібають, відокремлюють діток і висаджують на глибину, приблизно вдвічі перевищує їх розмір.

Утворення таких цибулинок у них можна стимулювати і штучним шляхом. Відокремлені від рослин квітконосні стебла закопують у землю, в результаті чого в нижній частині стебла формуються цибулинки. Для цього слід викопати канавку глибиною близько 15 див. Зі стебла видаляють всі квіти і бруньки і відривають його від цибулини, яка залишається в землі. Потім його укладають в похилу канавку так, щоб верхівка стебла трохи виступала на поверхню грунту. У профілактичних цілях стебло обробляють фунгіцидом, після чого закладають піском або легкої грунтовою сумішшю.

До осені в нижній частині стебла формуються пазушні цибулинки. Їх можна залишити на місці, або відокремити і пересадити в ґрунт.

Цей метод вегетативного розмноження досить нескладний. Єдина трудність пов’язана з можливістю загнивання стебла ще до того, як на ньому з’являться цибулинки. В пазухах листків деяких видів лілій (бульбоносная, тигрова) у великій кількості утворюються маленькі повітряні цибулинки, або бульбочки. Цибулинки збирають дозрілими у відцвілих до цього часу рослин і висаджують у горщики, вкривають товстим шаром піску і ставлять у холодний парник Восени наступного року їх пересаджують у відкритий грунт. Іноді цибулинки безпосередньо висівають з осені грунт і на третій рік отримують квітучі рослини. Цибулинні рослини розмножують також діленням гнізд і посадкою старих цибулин восени. Особливо великі гнізда цибулин наростають у лілій, поділ таких утворень абсолютно необхідно для розвитку рослини, інакше цибулини в гнізді починають тіснити один одного і виникає нестача в харчуванні і просторі.

Деякі правила посадки цибулин

Необхідно дотримуватися терміни посадки: цибулини повинні встигнути вкоренитися, але не відрости. При занадто ранній посадці цибулини можуть рано рушити в ріст і зазнати пошкодження морозами. Запізніла посадка також неприпустима: рослини погано вкорінюються, легше піддаються захворюванням і запізнюються з цвітінням весни.

« У середній смузі тюльпани, нарциси та гіацинти висаджують з середини вересня до початку жовтня, щоб до настання заморозків вони могли добре вкоренитися. Найкращий час для посадки лілій — з початку серпня до середини вересня.

Перед посадкою всі цибулини необхідно ретельно оглянути, відсортувати за розмірами (якщо це не було зроблено після викопування).

Обов’язково слід видалити всі хворі цибулини. Цибулини з незначними механічними пошкодженнями годяться для посадки.

Грунт для посадки необхідно готувати заздалегідь, для цього проводять подвійну глибоку перекопування і вносять добрива. Перед самою посадкою грунт треба злегка розпушити і розрівняти.

Цибулини можна висаджувати в лунки, але в борозенки зручніше.

Щільність посадки залежить від розміру цибулин і бульбоцибулин: чим дрібніше посадковий матеріал, тим густіше його можна висаджувати.

Відстань між рослинами в ряду для великих цибулин гіацинтів 10-15 см, тюльпанів — 8-12, нарцисів — 10-12 див. Дрібні цибулини і дитинку садять гущі. Ширина міжрядь може варіюватися від 15 до 25 див.

Дуже важлива глибина посадки: враховують не тільки величину цибулин, але і тип грунту. На більш важких глибина посадки зменшується на 2— 3 см, на легких збільшується на ту ж величину.

Рослини з великими цибулинами садять глибше, мелколуковічние — на меншу глибину. На значну глибину висаджують цибулини лілій. тому що у багатьох з них розвиваються так звані надлуковичные коріння.

Існує правило, яке спрощує визначення глибини посадки цибулин і бульбоцибулин: глибина посадки повинна бути дорівнює потрійній висоті садивного матеріалу.

Верхівки цибулин при посадці направляють вгору. Будучи перевернутими, вони проростуть пізніше, у різний час, і будуть ослабленими.

Після закінчення посадки поверхню необхідно злегка розрівняти.

Всі цибулинні потребують достатньому зволоженні грунту після посадки: без цього неможливе нормальне коренеутворення. Полив прискорить укорінення і знизить температуру грунту.

Добре укорінені цибулини переносять зими без укриття, а погано укоріненим необхідно укриття з хвої, торфу, перегною або сухого листя. В цілому мульчування на зиму посадок торфом або перегноєм порівняно з неукритих грядами дає прекрасний результат.

Глибина посадки цибулин різних квіткових рослин

1. Анемона. 2. Крокус. 3 — Весенник зимовий.

4. Анемон. 5. Пролісок. 6. Мускарі. 7. Пролісок.

8. Дрібні цибулини нарциса. 9. Кандик.

10. Пізньоцвіт. 11. Декоративний лук.

12. Хионодокса. 13. Білоцвітник весняний.

14. Гіацинт. 15. Тюльпан. 16. Нарцис. 17. Лілія.

18. Eremurus. 19. Рябчик (фритиллария)

Бульбоцибульні багаторічні рослини виділяються в окрему групу за ознакою особливостей будови цибулини. Бульбоцибулина являє собою підземний потовщене стебло, що служить для запасения поживних речовин. Зовні він дуже схожий на цибулину, але за будовою вони сильно розрізняються. Бульбоцибулина коротше і ширше цибулини: на ній розміщуються перетворилися в тонкі сухі плівки листя, закривають її і оберігають від пошкоджень і підсихання; в пазусі кожного листка знаходиться нирка; верхівка стебла зазвичай розвивається у квітконосний пагін; корені виростають з основи бульбоцибулини, часто має увігнуту форму. У деяких бульбі-цибулинних рослин у верхній частині клубнелуковицы формується кілька квіткових нирок.

Щорічно в основі кожного стебла утворюється нова дочірня бульбоцибулини, що заміщає відмираючих клубнелуковицу. У заснування дочірньої цибулини на коротких пагонах з’являються клубнепочки-дітки. В природних умовах рослини, що утворюють бульбоцибулини, саме так і розмножуються. (Найбільш відомі бульбоцибульні квіти: гладіолус і монтбреция.)

Ці види не зимують у грунті, так як не можуть переносити критичних для них температур

Характеристики деяких багаторічників

Короткий опис статті: декоративні рослини Багаторічні квіткові рослини, або багаторічники, можуть тривалий час рости і цвісти на одному місці без щорічного пересіву або посадки, правда.. рослина, цибулина, багаторічник, посадка, білий, втеча, сантиметр, лист, який, держак

Джерело: Багаторічні декоративні рослини

Також ви можете прочитати