Практика вирощування розсади петунії в теплиці.

22.06.2016

Практика вирощування розсади петунії в теплиці.

Розсаду петунії вирощую третій рік і технологію освоюю шляхом проб і помилок. З кожним разом виходить все краще і краще, тому не загорами і ідеальний варіант — якщо він є. Опишу свої поневіряння в цьому нелегкому. але цікавій справі.

Дана стаття — розповідь про те, як я вирощую розсаду петунії, але ніяк не керівництво. Автор не несе відповідальності за моральний і матеріальний збиток, понесений в результаті застосування описаного у статті на практиці.

Левова частка розсади однорічних квітів, яка вирощується у мене в теплиці – це петунія, тому агротехніка вирощування інших культур у мене підлаштовується під петунію.

Петунія, як культура, прихильна до вирощування розсади. Її ніхто крім слимаків та мишей не їсть. І найприємніше те, що вона ні чим не хворіє. Невелика кількість рослин у мене випадає від чорної ніжки на першому тижні життя, але потім небезпеки захворювання немає.

Те, що деякі рослини випадають, напевно вина саморобного субстрату для розсади. У новому сезоні для пророщування і палеток буду використовувати промисловий субстрат.

Знаю випадки, що спіткали колег, коли чорна ніжка вражала майже весь висів, і доводилося пересівати, втрачаючи кошти, а головне – час. Причому це сталося у колег, які вже давно займаються вирощуванням розсади квітів і не новачки у цій справі.

Кілька рослин протягом сезону уражаються тютюнової мозаїкою і один раз напала на одне рослини якась погань, деформировавшая всі органи рослини геть. Такі рослини підлягають безжалісного знищення.

Десь читав, що ген петунії прищеплюють до сої – не знаю, наскільки це правда.

Насіння для вирощування розсади.

Дуже важливим для виробництва розсади є насіння. Тому насіння необхідно купувати в профпакетах. Де купити насіння квітів у професійних упаковках?

професійне насіння відрізняються не стільки якістю получающегося рослини. Тут справа ще й у тому, що є сорту петунії зручні для вирощування.

Повинно бути ясно напевно — що за рослина вийде. Почитайте звіти про вирощуванні з насіння петунії на коммюніті любителів петунії у Live Journal. Стає зрозуміло, що заздалегідь передбачити, що вийде (і чи вийде взагалі) з аматорських пакетів насіння не можна, навіть якщо це пакети відомих фірм.

Ось, наприклад, що я називаю поганими насінням.

На передньому плані експериментальна петунія. Ясно, що такий результат не влаштує. Важливий не тільки колір, але і однаковість зростання всіх рослин і одночасність їх зацвітання.

Сприятливий результат повинен бути ось яким.

Рослина має бути компактним і не тягнутися в щільній посадці і без застосування спеціальних хімічних препаратів. Також рослини не повинні вимагати підрізування.

Ось, наприклад, хороші насіння петунії відомого виробника, але не зовсім призначені для масового виробництва розсади.

На клумбі ці сорти будуть виглядати нітрохи не гірше тих, які я називаю придатними для вирощування розсади. Більше того – їх насіння в два рази дешевше. Вся фішка в тому, що ці рослини вимагають широкого відстані між стаканчиками, інакше виходять як на фотографіях вытянувшимися. Коли рослини стоять у групі – ще нічого, але якщо дістати одну рослину – воно почне падати. Такі рослини дуже складні в реалізації.

Якщо немає впевненості в якості насіння, то необхідно провести контрольну ранню посадку невеликої кількості насіння.

Посів насіння.

Терміни посіву визначаються часом, коли буде здійснюватися продаж рослин, або часом їх висадки в грунт. Наприклад, для того, щоб отримати квітучу петунію до 8 березня, її необхідно висадити ще восени.

Сучасний споживач стає все більш примхливою та вередливими. При продажу, петунія повинна цвісти і бути великою. Оскільки торгівля починається вже перед великоднем, то перша партія вже має цвісти в квітні. Всі наведені вище фотографії квітучої петунії зняті 21 квітня. Звичайно ж — це дуже рано для висадки петунії у відкритий ґрунт, але клієнт завжди правий. Як не відмовляю покупців від покупки і висадки в настільки ранній час — все одно висаджують її, бідну, на авось (раптом не підморозить).

Практика показує, що висаджена петунія з палеток і не квітуча протягом пари тижнів у травні наздоганяє ту, яка отримується як великий квітучий кущ. Тобто, купуючи рослину в три рази дешевше, споживчі якості залишаються такими ж. Але у нас ще не модно купувати рослини в палетках або спеціальних боксах по 10 рослин. Покупець орієнтується на розмір куща в стаканчику, і йому нічого не доведеш.

Я приловчився висівати у два заходи. Перший висів відбувається відразу після того, як пройде новорічне похмілля, чи то пак — початку січня. Ну а другий – в кінці січня.

Важливою складовою проростання насіння є якісний субстрат.

Хоча я і виготовляю сам субстрат – настійно рекомендую придбати готовий відомої марки у надійного постачальника. Ампельні сорти петунії у мене нормальними не виходять швидше за все саме через субстрату. Виготовляю же субстрат я з суміші торфу, піску і землі. Добре все це протираю і поливаю розчинів марганцівки. Волога суміш в ящиках варто кілька днів.

В теорії ж професійний стартовий субстрат повинен містити невелику кількість поживних речовин. Це дасть можливість стимулювати розвиток кореневої системи і дозволить контролювати надходження поживних речовин методом їх дозованого внесення. Субстрат відомих виробників є довгограючим – поживні речовини стають доступними рослині поступово.

Ніякими хімікатами, крім марганцю, при посіві я не користуюся, але для профілактики пошкодження рослин збудниками кореневих гнилей, ящики перед набиванням рекомендують стерилізувати перекисом водню або марганцівкою, а торф перед посівом (за 1-3 дні до посіву) проливають фунгіцидами: Топсин, Превікур, Ридоміл Голд, або біо — препаратами Триходермін або Алі — рін-Б у концентраціях, рекомендованих фірмою-виробником.

З проблемою хвороб рослин я знайомий з вирощування розсади Вербени. Навіть з таких сортів SG як Obsession, які пропагуються як стійкі до хвороб – левова частка паростків випадає від чорної ніжки. Марганцівка і препарати не допомагають.

Знає колега стверджує, що тільки превікур в імпортних великих розфасовках допомагає йому при вирощуванні вербени.

На щастя, з петунією поки тьфу-тьфу.

Насіння рекомендується висівати торф (верхівковий чи перехідний) з рН 5,5-6,3 ,ЄС 0,5-0,7. Верхній шар торфу в посівному ящику (2-3 см) повинен складатися з дрібних частинок, бути добре просіяним і рівним.

У наведеному нижче ящику 30х50 см у мене 500 насінин. Оскільки насіння петунії дуже дрібні (в 1 грамі міститься близько 10 000 насінин), потрібно намагатися придбати саме дражирванные насіння: їх простіше рівномірно розподілити по поверхні.

Можна сіяти насіння петунії на сніг (його кладуть на поверхню субстрату в горщику шаром 1-1,5 см), на якому насіння добре видно; танучий сніг затягує насіння в грунт.

Треба подбати про маркування посівів, щоб відзначати невдалі сорту і надалі їх не купувати. Все збирався порівняти різні сорти різних виробників, але з маркуванням весь час неув’язки.

Світло стимулює проростання, тому насіння не засипаємо грунтом.

Ящики/ касети з посівами ставлять у світле приміщення. Саме освітлення є головним перепоном при вирощуванні розсади аматорами в домашніх умовах. Приміщення повинно бути не просто світлим, а дуже світлим. Освітлення на балконі і на підвіконні недостатньо.

Більш того, потрібно забезпечити доосвітлення розсадних ящиків. У мене світло горить до півночі.

Оптимальна температура для проростання насіння 22-24градусов за цельсієм.

Відносна вологість повітря становить 95-98%.

Дражируваного насіння петунії необхідна вологість повітря 98-99% для кращого розчинення оболонки.

Найбільш простий спосіб для підтримки високої вологості – накрити посіви склом або полікарбонатом. Згодиться простий поліетилен.

Субстрат ні в якому разі не повинен підсихати. Полив з лійки виключений повністю. Проводити зволоження тільки з мелкодісперсіонной пулевизатора, чим частіше – тим краще.

Оскільки кількість розсадних скриньок, велика – я виробляю зволоження з обприскувача.

Вода повинна бути відстояною і трохи тепліше, ніж температура субстрату. У воду потрібно додати незначна кількість марганцівки.

Практика показує, що червоні кольори петунії сходять найдовше і повільніше розвиваються.

На фотографії один і той же сорт одного і того ж виробника, але червоний і синій.

Після того, як насіння проростуть (приблизно через тиждень після посіву), температуру знижують до 18-20 за цельсієм.

Пікіровка розсади петунії.

Пікіровку проводять приблизно через 3-4 тижні після посіву (коли з’явиться перша пара справжніх листків).

Пікірувати петунії можна відразу в касети з розміром чарунки 6х6 см – 8х8 см Для отримання рослин вищої якості, що особливо важливо при вирощуванні ампелей, махрових і великоквіткових петуній, бажано використовувати горщики діаметром 9-11 див.

Для ампельних рослин можливий варіант з пікіруванням по 1 рослині в клітинку 5х5 – 6х6 см з наступною перевалкою в кашпо (наприклад, по 3 рослини на 1 кашпо діаметром 20-25 см).

Для мене виявилося доцільно проводити подвійну пікіровку: спершу в касети, потім в стаканчики. Таким способом виходить виростити більше рослин. Багато рекомендують висаджувати насіння відразу в палетки, але для цього відразу потрібно багато місця, та і контролювати купу палеток при пророщуванні складніше. Ще у мене склалося враження, що пікіровка, що призводить до підриву коренів, дає поштовх до галуження коренів і прискорює розвиток рослини. Хоча може бути професійні сорти петуній і не вимагають цього.

Використовувати палетки я почав тільки в останньому сезоні і тепер не розумію – як раніше обходився без них. Крім економії місця спостерігається ще й спрощення догляду, поливу, підживлення.

Рослина повинна знаходитися в палетці до тих пір, поки коренева система не займе весь об’єм. Потім відбувається пересаджування в стаканчики.

Спершу стаканчики стоять щільно один до одного. Потім відстань між стаканчиками з розсадою регулюють. Для різних сортів потрібно різну відстань. Чим більше сила росту, тим раніше треба починати розставляти. Відразу широко розставити теж погано – шкода місця, так і відкритий сонцю стаканчик швидко иссыхает. Взагалі кажучи, розподіл стаканчиків завжди є проблемою – немає місця, куди розставити. Це відбувається з-за того, що высеваешь свідомо більше насіння, ніж можна виростити на наявному обсязі. На місце вояк рослин пикируются нові, а попит непрогнозований.

Ось і нудяться в ящику і в палетках, чекаючи свого часу.

Ось рослини, попикированные в травні.

Уявляєте, яка спека в теплиці — і нічого. Кущі дуже швидко беруть товарний вигляд. Варто відзначити, що таке знущання витримує тільки петунія.

Пробував розставляти петунію в плівкову теплицю, яка звільняється після продажу братків (Віола). Але тут у петунії багато проблем. Перша – слимаки. Це єдина комаха (комаха?), яке зазіхає на петунію. Друга – краплі, струшиваемые з поліетилену вітром, які залишають на листі і квітах сліди, надаючи рослинам нетоварний вигляд. І третя – клімат. Рослини стоять на землі, кватирок немає – тільки розкриваються фронтони, протяг. Коротше, плівкова теплиця не годиться.

Різні сорту петунії по-різному вимогливі до місця.

Видно, що стоять поряд в однакових умовах одні сорти пускають бічні пагони, а інші – тягнуться.

Ті петунії, які стоять поруч і пускають бічні пагони, доходять до товарного вигляду у такому положенні з втратою в розмірах і пожовтінням нижніх затінених листків.

На фотографії видно, що в поглибленої теплиці на полиці махрові сорти мають велику силу росту і раніше вимагають собі більше місця.

Ті, які прогавити і дозволити перерости приймають жалюгідний вигляд.

На фотографії рослини, які я, рятуючи, розставив не опалювальної теплиці, ризикуючи їх заморозити.

В цьому випадку, після поміщення рослин в нормальні умови, форма, з часом нормалізується. У цій ситуації можна обрізати рослини. Це допомагає рослині нормалізуватися, але тільки через пару тижнів.

Здавалося б – вирощувати тільки ті сорту петунії, які більш стійки до витягування. Але не тут то було. Махрові сорти всі витягуються при вузькому розміщенні, будучи при цьому ходовим товаром. Також необхідно вирощувати сорти для масового озеленення а не тільки компактні – їх теж треба розставляти раніше.

Полив і підживлення розсади петунії.

Коли розсада попикирована, необхідно дозволяти верхнього шару субстрату до наступного поливу давати підсихати. Тобто дотримуватися цикл волого – сухо. Тепер стаканчики досить поливати один раз на день або рідше; частіше — палетки. Коли днем стає жарко, полив слід проводити вранці і ввечері. Полив тепер я виробляю з шланги з розпилювачем-пістолетом на кінці.

Найбільш важливий фактор при виробництві розсади – це правильні і своєчасні підживлення. Доцільно поєднувати підживлення з поливами, але для цього необхідно встановити спеціальне обладнання (хоча б бочку з насосом).

Хороші, доспілі насіння містять достатньо поживних речовин, щоб прорости і розгорнути сім’ядольні листя, а в подальшому рослина має отримувати їжу з субстрату, тому розсаду починають підгодовувати, коли розвинеться перший справжній лист.

Теорія свідчить наступне. Незалежно від того, як часто Ви поливаєте рослини, і в яких кількостях додаєте добрива, дуже важливо, щоб вода була постійно хорошої якості, з ЄС не більш 0,5 миллисименса. Погана якість води тягне за собою: руйнування структури субстрату, прямої шкоди від солей для листя і коренів, нагромадження токсичних іонів, зміна рН і погіршення доступності добрив, накопичення патогенної мікрофлори, хлоротичность листя, уповільнений розвиток, слабкий ріст.

На практиці ж така кількість воли я міг взяти тільки з водопроводу. Тільки цього літа встановив бочку з насосом, забезпечивши тим самим нормальне водопостачання.

Наявність великої ємності дозволить розчиняти в ній добриво і вносити з поливом за допомогою насоса. Тому, що без цього удобрити розчином таку кількість розсади – важка праця. Одного разу я захопився позакореневим підгодівлями, роблячи лише протягом їх і не підливаючи розчин добрива під корінь. Рослини погано відгукнулися на таку до себе отношнние.

На фотографії петунія, якій явно чогось не вистачає. Колір листя повинен бути смарагдово зеленим, але ніяк не з жовтизною. Внесення під корінь розчину селітри і хелати заліза нормалізували колір протягом тижня. Що з цих компонентів допомогло – не знаю.

У більшості господарств воліють використовувати комплексні добрива, але при цьому не слід забувати про підгодівлі аміачної та кальцієвої селітри, що особливо важливо для розвитку гарної молодої розсади петунії.

Колеги також рекомендують неодмінно застосовувати хелат заліза, причому купують його тільки в імпортних кілограмових упаковках, стверджуючи, що розфасований в дрібні — фуфел.

Будь-якого комплексного добрива краще придбати велику упаковку, хоч і дорогої, але доброго, у постачальників, що спеціалізуються на поставках товарів для професійного вирощування рослин.

У будь-якому випадку, вітчизняні виробники в свої пакетики сиплять вміст з таких упаковок, не забуваючи при цьому додасть чогось свого.

Розчин добрив повинен бути збалансованим, містити всі необхідні поживні елементи, і при цьому мати рН не вище 6,5 для нормального засвоєння мікроелементів.

Далі теорія бюлетня Syngenta. Підживлення починають з рівня EC поливного рас твора 0,5-1,0 миллисименса, поступово підвищуючи до ЄС 1,8-3,0 (петунія), беручи в розрахунок стадію розвитку рослин. Кількість поливної води розраховуйте в залежності від розміру рослин, погодних умов, температури і довжини дня. Для петунії кращий режим вирощування з мінімальною поливної дозою (особливо взимку і на початку весни), в такому випадку рослини виходять більш компактні.

Якщо розсада витягується, то використовуємо тільки кальцієву підгодівлю. При пожовтінні листя необхідно застосувати позакореневе підживлення хелатом заліза.

На початковому етапі (13-2-13 — 6 Ca-3Mg) комплекс в концентрації 25 — 35 ppm. В подальшому концентрація збільшується до 150 — 200 ppm.

Ну і як розрахувати цей ppm, застосовуючи вітчизняні упаковки?

Яка температура потрібна для вирощування розсади петунії.

Петунія є теплолюбними рослинами, але це не означає, що в теплиці потрібно створювати «тропічні умови». Для того, щоб рослини були компактними і при цьому добре розвивалися, після пікіровки температуру в теплиці підтримують на рівні 18-20 градусів, а коли рослині зміцніють – знижують температури до 16-18 градусів. Зміцніла розсада петунії не боїться зниження температури до +10 градусів.

Рослини не псуються і при падіннях температури вночі до 5 градусів, але дуже повільно ростуть. Одноразового такого падіння температури достатньо для того, щоб рослина уповільнило на деякий час зростання і відсунуло цвітіння.

Короткий опис статті: петунія розсада Опис особистого досвіду, підкріпленої фотографіями в блозі «Записки садівника». Розсада, вирощування розсади петунії, практика вирощування розсади петунії, петунія, як виростити розсаду петунії

Джерело: Практика вирощування розсади петунії в теплиці.

Також ви можете прочитати